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El sustrato

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1 El sustrato el Sáb Jun 15, 2013 1:00 am

killie

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¿Qué es el sustrato?

No es otra cosa que el suelo. El lugar donde enraízan las plantas.

¿De qué está compuesto el sustrato en la naturaleza?

Las plantas tanto terrestres, palustres y muchas de las acuáticas encuentran su alimento básicamente en los 20-40cm de la primera capa de tierra de la superficie. Basta coger una palada del suelo que encontramos en ríos y en charcas donde prosperan plantas acuáticas para comprobar que el suelo no es otra cosa que barro y arena. Esto es lo que debemos tener en el acuario para asegurar un equilibrio acuático sano. Así que empezaremos por estudiar la constitución de este barro omnipresente en los medios acuáticos naturales.

Todas las tierras de la superficie terrestre y de la superficie terrestre sumergida están compuestas básicamente de 4 ingredientes. El barro es una mezcla de 4 elementos:

1. Arena. Su constitución básica es el cuarzo y la sílice, es un elemento inerte pero que contribuye a asentar los otros elementos que son fácilmente arrastrados por la corriente o disueltos en el agua. La arena no tiene ninguna capacidad nutritiva ni aporta minerales.

2. Marga. Es lo que comúnmente llamamos tierra, proviene de la erosión después de millones de años de las rocas. Actúa como almacén de minerales. En un sustrato de acuario donde la tierra está presente aseguramos que la mayor parte de minerales estarán disponibles, sobre todo esos que se denominan micro nutrientes, es decir esos que se encuentran en dosis mínimas pero que son necesarios para el crecimiento de las plantas.

3. Arcilla. Dada su granulometría extremadamente fina es el habitáculo ideal para asentar las colonias bacterianas, necesarias en los procesos tanto de desnitrificación y nitrificación y en los procesos de asimilación de nutrientes por las raíces. La capacidad de albergar bacterias de la arcilla es miles de veces superior a la de la arena e incluso muy superior a la del humus o materia orgánica descompuesta.

4. Materia orgánica. Está compuesto de restos vegétales y animales en estado descompuesto (humus) o en estado semi descompuesto (hojarasca y restos orgánicos). En ella se encuentra los nutrientes principales de los que se alimenta la vida vegetal y microbiana. Su presencia es lo que hace que una tierra sea más o menos nutritiva.

Si hacemos una pequeña aproximación a los suelos terrestres de la agricultura vemos que se componen de estas 4 sustancias básicas: arena, marga, arcilla y materia orgánica. Las tierras consideradas por los agricultores como las más buenas son aquellas en las que la parte de marga es la dominante y no resulta ni demasiado arenosa ni arcillosa en exceso. Se dice que un suelo es arenoso porque el elemento arena es el que domina y en menor proporción está la marga y la arcilla. Un suelo arcilloso es, por supuesto el dominado por la arcilla y si un suelo es extremadamente arcilloso es un suelo compacto y difícil para el cultivo pero bueno para los alfareros.

Pueden haber tierras sin aparente M.O. (materia orgánica) pero habrá algo de ella aunque sea en una mínima proporción. Puede haber una tierra en apariencia a base de uno solo de estos elementos pero siempre conllevará una mínma proorción de los otros 3 elementos. La proporción exagerada de un elemento sobre los demás hace que esta tierra no sea muy apropiada para el crecimiento de las plantas (a parte de La M.O. en la que muchas plantas pueden prosperar bien en un medio del 100% de ella).


Volviendo a los suelos acuáticos, especialmente a ese que vamos a reproducir en el acuario, nos cuidaremos de que en su constitución no faltan estas cuatro sustancias. Es ilógico pretender conseguir un equilibrio ecológico sin los ingredientes esenciales y sin embargo esto es lo que hacen los que utilizan sólo arena o gravilla como sustrato.

En busca de los ingredientes para elaborar el sustrato

La arena

Cualquier arena es buena siempre que sea auténtica arena silícea (de pequeños cuarzos) y no piedra triturada, con esta última tenemos muchas probabilidades de que sea un material calcáreo y esto produciría una calcificación excesiva del agua. El elemento silíceo es nulo en minerales pero tiene las propiedades de aglutinar y dar cuerpo a los otros ingredientes y también da la cualidad de drenaje del substrato.

Puede servir la arena que se vende en las tiendas de acuarios pero yo prefiero recogerla de los riachuelos en sus tramos un poco altos, ahí donde el agua aún baja con cierta rapidez. Estas arenas de río suelen ser de granulometría bastante variada donde se encuentran granos muy finos junto a algunos más gruesos. La arena la colocaremos en la parte superior del sustrato con el fin de conseguir tres cualidades importantes:

Un par de centímetros de arena encima del suelo impide que los otros ingredientes ensucien el agua. Es preferible que la arena no sea demasiado fina para que se asiente mejor y proteja el sustrato.
Formación de una capa aeróbica (donde hay oxígeno y movimiento de agua).
Porosidad para que se introduzcan los residuos y donde los caracoles, bacterias desnitrificantes y protozoos puedan descomponerlos perfectamente.
Son dos las valiosas ventajas de recoger uno mismo la arena de río:

Es gratis.
La arena de río contiene una buena carga de bacterias, micro fauna y esporas de hongos que serán la base para colonizar el sustrato. Con ello nos aseguramos que el período de ciclado (aclimatación de un acuario recién instalado) se hará correctamente y en tan sólo unos 5-10 días. Por este motivo la arena de río no debe lavarse o si se hace se hará muy ligeramente a fin de no perder su riqueza microbiana.
En cuanto a la granulometría, este es un problema que no deberíamos tener. Lo primero que hay que saber es que gruesa o fina nos sirve por igual. A ser posible descartamos la demasiado fina porque los restos orgánicos del acuario les cuesta filtrarse en ella. Los restos orgánicos de hojas y deshechos de peces conviene que se filtren en el interior del suelo donde serán descompuestos por la fauna microbiana y reutilizados por las raíces de las plantas.

La tierra de huerta o de campo.

Es la tierra en la que predomina el elemento marga. Procede de roca erosionada. Esta sustancia es el almacén de minerales. La obtendremos de una buena huerta o de una tierra rica que no sea calcárea, sobre todo eliminaremos las piedrecillas que contenga y que sean de origen calcáreo. Reconoceremos las piedras calcáreas porque burbujean cuando les echamos encima algún ácido del tipo de lejía o salfumán.

Hay dos formas muy válidas para obtener buena tierra. La primera es la tierra de huerta preferentemente la que se da en las zonas planas próximas a los ríos. También es posible obtenerla de la capa de tierra oscura que suele haber en un bosque una vez que se ha eliminado la capa superficial de hojarasca.

En la tierra de huerta o campo siempre hay una mayor o menor cantidad de arcilla y de arena en su composición. No es necesario preocuparnos por la presencia de estos dos elementos, el que la tierra sea más o menos arenosa o arcillosa no afecta al propósito de obtener un buen sustrato. En principio siempre que utilizamos tierra de campo podemos prescindir de buscar arcilla porque este material ya viene incluido en la composición de la tierra.
Tierras comerciales
Si no nos es posible el acceso al campo o bosque o nos parece arriesgado usar la tierra de campo a la que tenemos acceso por que no sabemos si es demasiado calcárea o nos parece poco adecuada, la podemos sustituir por productos que se encuentran en el comercio y que básicamente son gravillas formadas con tierras arcillosas. Estas son por ejemplo Fluorite, Onix o Akadama. En realidad no dejan de ser tierras (en general arcillosas) y, como tales, contienen una amplia gama de mineral. Son productos bonitos y fiables pero no más ricos en minerales que la humilde tierra de nuestros campos. Su principal inconveniente es que suelen ser productos bastante caros.( yo en lo personal uso la tierra del jardin llegams y solo era tierra asi que aprobeche y cabe )

La arcilla.

La arcilla es un valioso material que nos aporta 3 propiedades fundamentales:

Capacidad muy superior a cualquier otro material para albergar las colonias bacterianas que necesitamos para completar los procesos de descomposición de residuos (procesos de desnitrificación y nitrificación).
Es el factor necesario para que se den los procesos de asimilación de nutrientes por las raíces, esto se realiza a través de intercambios iónicos en los que las partículas de arcilla se cargan electricamente e intercambian iones atómicos de diversos elementos. Una alta capacidad de intercambio iónico en un suelo hace que la absorción de minerales sea fácil y rápida.
La arcilla posée una reserva casi ilimitada de hierro.
Puede parecer que la arcilla será causa de turbidez siempre que se remueve el sustrato, lo cierto es que eso no ocurre e incluso este material produce el efecto contrario dado que posee una maravillosa cualidad de atraer eléctricamente los corpúsculos libres aglutinando las moléculas sueltas, esto significa que cuando el sustrato contiene arcilla la turbidez se deposita de nuevo en el suelo en pocos minutos.


¿Dónde consegur arcilla?
Cualquier arcilla es buena. Si la recogemos nosotros del monte no nos debe preocupar si está sucia o contiene impurezas. Lo que nos puede parecer suciedad e impurezas no es otra cosa que arena, marga o mantillo, todo ello substancias que también deseamos. Dada que la arcilla es muy pegajosa y a menudo compacta, un método muy sencillo es utilizar arcilla seca y en polvo de la que venden en los herbolarios y dietéticas. La cantidad necesaria es suficiente con 0,5 - 1 kg . para un acuario de 100 ltr. La arcilla roja es la más común y es perfecta para el acuario, de todos modos cualquier tipo y color de arcilla es buena y cumple con la finalidad que hemos explicado anteriormente.

Otra forma de añadir arcilla es con las bolitas de arcilla expandida, llamada arlita. Este es un material que se usa en la construcción y en jardinería y está hecho de arcilla cocida a altas temperaturas con lo que se hincha como palomitas de maíz. Pese a lo que pueda parecer con este tipo de arcilla se mantienen perfectamente toda la propiedad de intercambio iónico y la capacidad de asentamiento de colonias bacterianas. La arcilla cocida como por ejemplo la de ladrillos triturados sirve igualmente para este propósito, de hecho la cerámica de los canutillos biológicos que se usan en el filtro están hechos de arcilla cocida.

También es posible recoger arcilla moldeable en el campo o comprarla en comercios de manualidades, pero en este caso hay que trocearla y repartirla por la base del acuario. Con esta arcila moldeable se puede proceder a secarla por completo y luego triturarla lo máximo que se pueda con un martillo.

La arcilla la situaremos en la base del sustrato, justo encima del cristal inferior, como una capa muy fina. El proceso es sumamente fácil si hemos conseguido arcilla en polvo.

Como dijimos anteriormente, podemos prescindir de la arcilla si estamos utilizando una buena proporción de tierra en la composición del sustrato, pero esta se hace necesaria siempre que el sustrato carece de tierra como por ejemplo cuando los ingredientes que la componen son arenas, turbas, humus, materia orgánica o gravas volcánicas.

El intercambio iónico. 
Esta es la cualidad más valorada de la arcilla (y en menor medida de la materia orgánica), hace de intermediaria en los intercambios iónicos que son necesarios para las transformaciones de moléculas y en las reacciones químicas de los procesos nutritivos o del ciclo del nitrógeno. Intercambio iónico significa que los cationes positivos (átomos o moléculas de varios metales o minerales tales como Ca, Na, H, Mg, K, NH4, etc. quedan ligados a una partícula microscópica de arcilla que está cargada negativamente. También se adhieren los aniones (negativos) tales como los fosfatos; esto es así porque los cationes positivos se ligan en cadena a los aniones.

Los elementos liberados por el mismo suelo, por la descomposición de desechos, por la respiración carbónica de los peces, por el metabolismo de las bacterias o por abonos añadidos se vierten en el agua del acuario y crean toxicidad que son fuente de graves problemas. Es gracias al intercambio iónico que estos elementos son atrapados en el suelo y neutralizados. Una vez estabilizados así podrán se en cualquier momento absorbidos por los procesos vitales de las plantas y de la micro fauna. De hecho la mayoría de átomos que podrían ser tóxicos ya no salen del suelo para liberarse al medio acuático libre.

La arcilla tiene 10.000 veces más de área superficial que la arena, esto hace que su capacidad de albergar bacterias y de ligar los nutrientes sea muchísimo mayor que la de la arena. Esta cualidad es lo que hace inmejorable a un suelo que contenga arcilla o tierra de otro que no lo contenga. Un suelo normal de huerto o de buena tierra fértil ya contiene suficiente arcilla como para no tener que preocuparse de ella.

Los fosfatos, cobre, hierro y varios otros elementos se pueden hallar en un suelo que contenga tierra de marga y arcilla a niveles que podrían ser tóxicos si estuvieran en la columna de agua. En cambio ligados iónicamente no lo son en absoluto sino que son un almacén seguro de nutrientes. Podemos encontrar en un sustrato anaeróbico niveles de alta toxicidad en fosfatos u otros elementos en cambio estos niveles no aparecen en la columna de agua.

 

Materia orgánica

Esta materia la obtenemos fácilmente de la capa de hojarasca que se encuentra en los sotobosques. El mantillo que recubre los bosques se dice que es "materia muerta". Sin embargo esta sustancia no tiene nada de muerto, está en continua transformación, es la base de la vida y está saturada de vida microbiana. ¿Acaso nuestro cuerpo no está también lleno de células, de microbios, y de bacterias? Aprovechemos las materias vivas de la naturaleza para construir nuestro pedacito de acuario natural.

Cada tipo de bosque produce su mantillo particular. El que se encuentra debajo de los bojs o el que procede de pinos se comportan muy bien. El que procede de castaño suele teñir el agua durante los primeros meses y tiende a acidificar el medio, se comporta ligeramente como la turba rubia. De todos modos cualquier mantillo es bueno.

Al recogerlo en el bosque hay que evitar llevarse la parte superior que es donde la materia vegetal está más "cruda".


Técnicamente se considera "humus" a esa sustancia negruzca de origen orgánico en la que ya no se distinguen su forma de donde procede, es decir en que ya no se distinguen las estructuras de hojas y madera. El humus es la materia de origen orgáncico que ha sido desmenuzada y digerida por gusanos y otros insectos hasta un punto de fuerte estabilidad.

!Cuidado con el humus de lombriz comercial!

Actualmente y de forma artificial se elabora el humus de lombriz que procede de la digestión de una pila de estiercol vacuno y de paja por parte de una colonia de lombrices americanas. Este es el humus que se encuentra en comercios de jardinería, se utiliza como abono natural para las plantas en exterior y como tal es muy recomendable. Pero en acuarios no lo deberíamos usar porque es mucho más fuerte que el humus que proviene del sotobosque. La proporción de nitrógeno y otros elementos en el humus de jardinería es tan elevada que hacen que esta sustancia deba considerarse más como un abono que como un material de base. Su uso como parte del sustrato en acuario lo desaconsejamos totalmente.

Este materia orgánica bien descompuesta es la que debemos buscar. Los problemas de la hojarasca demasiado cruda se evitan fácilmente con cribar antes de usar, para ello basta pasarla por una malla de aprox 8-15 mm, de paso. No es necesario ser demasiado perfeccionistas en nuestra elección de mantillo, nos va a servir igual de bien sino esa materia no tan elaborada enlal que aún se pueden apreciar la formas de las ramitas vegetales, . La materia orgánica que necesita más tiempo para descomponerse ya lo hará en el interior del sustrato con la ayuda de microbios y bacterias.

Si resulta imposible ir a buscarlo al bosque, nos queda la opción de buscarlo en centros de jardinería. Su composición es mayoritariamente de pino y de árboles caducifolios pero debemos tener mucho cuidado de que no lleve incorporado abonos químicos, no sólo porque no los necesitamos en el acuario sino sobre todo porque la composición de estos abonos incluyen un alto nivel de nitrógeno y de fosfato que se liberan muy rápidamente y resultan perniciosos para el acuario. Ante la duda de si una tierra vejetal lleva o no abonos químicos deberemos abstenernos de utilizarlo. En los centros de jardinería se suelen vender mantillo para revitalizar cespedes que se denominan "recebos", en general estos no llevan abono químico, se limitan a componerse de materia orgánica vegetal y son muy aptos para nuestro propósito.

Elaboración de los sustratos

Tierra
materia orgánica
arcilla
y arena de río

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Son los 4 ingredientes que debemos reunir para la elaboración de un sustrato. Son 4 elementos efectivos, potentes y naturales con los que podemos elaborar el mejor sustrato. Estos 4 están presentes en los parajes acuáticos, no es necesario incluir nada más, incluso podría ser contraproducente o causa de pérdida de efectividad. No tiene ningún sentido buscar elementos exóticos. Los sustratos de marca ensacados de forma atractiva y los caros ingredientes especiales no van a mejorar el resultado final, basta hacer la prueba.

Los sustratos de marca suelen ir ensacados en embases muy atractivos, o llevan la aureola de marcas de prestigio. Quizás a algunos les cuesta aceptar que puede funcionar mejor aquello que en la naturaleza es gratis frente a esos sustratos especiales de 40€ el saco de 10 litros. No niego que funcionen bien la mayoría de ellos, pero si no sabemos de qué están compuestos nos será dificil ganar experiencia y comprender las reacciones que sufre el sustrato. En general los sustratos comerciales son formulaciones bien mineralizadas y con buen equilibrio en arcilla pero suelen tener muy poca o carecen por completo de materia orgánica, lo que nos obliga a recurrir al abonado químico de inmediato o a las pocas semanas. Con un sustrato natural prescindiremos del abono químico o lo usaremos como complemento a dosis bajas.

De los 4 elementos enunciados podemos prescindir de la arcilla si es que estamos utilizando una buena proporción de tierra porque esta ya contiene en su procedencia una parte arcillosa. También es posible prescindir de la tierra si aseguramos que estamos incluyendo un poco de arcilla y un tipo de arena de río suficientemente terrosa (con barro).

La proporción de los elementos no es algo fijo, en cada caso podemos elaborar una mezcla diferente, pero lo que si que va a ocurrir es que los efectos de una mezcla u otra son diferentes, pero en cualquier caso siempre acaban funcionando.

Presentamos varias formulas que consisten en diferentes modos de combinar los 4 elementos que componen el substrato natural.

1. Fórmula segura para mantenimiento de peces. 
Este es el sustrato ideal para un acuario de plantación poco densa y especialmente dedicado a cría o mantenimiento de peces.

80% de tierra franca (o bien algún sustituto comercial como fluorite o akadama).
20% de mantillo muy descompuesto (cribado).
0,5kg de arcilla en un acuario de 100 litros (o cantidad proporcional en otros tamaños de acuario)
una capa de 2 cm de arena de río en la superficie.
La arcilla se coloca en la parte baja del sustrato en una fina capa. La tierra y el mantillo se mezclan y se colocan a continuación. Por encima se añade la capa de unos 2 cm. de arena.

En este acuario la reserva de materia orgánica es baja porque en el acuario habrá bastante espacio de suelo sin estar cubierto de vegetación. No olvidemos que el sustrato orgánico sin estar colonizado por raíces produce fermentaciones nocivas durante muchos meses. La gran proporción de tierra asegura un sustrato rico en reserva de minerales. En cuanto a la arcilla siempre es bueno utilizarla porque no va a alterar los parámetros de pH ni de dureza del agua, sin embargo podemos prescindir ya que, como hemos dicho, toda tierra contiene una cierta parte de arcilla.


Esta fórmula es adecuada para acuarios poco plantados, para acuarios con luz débil (hasta de 0,5w/litro) o sistemas low tech.

2. Fórmula para acuario de intensa plantación, el acuario holandés. 
Este es el sustrato ideal para el cultivador de plantas acuáticas, es la fórmula clásica del acuario holandés.

70% de mantillo de bosque cribado.
30% de tierra (o bien algún sustituto comercial como fluorite o akadama).
0,5kg o 1Kg de arcilla en un acuario de 100 litros (o cantidad proporcional en otros tamaños de acuario).
una capa de 2 cm de arena de río en la superficie.
Esta formula es ideal para un acuario en que deseamos un crecimiento intenso con luz abundante y a ser posible con aporte de CO2 inyectado.

3. Fórmula intermedia 
Este es un buen sustrato que podemos utilizar en los acuarios mixtos en los que se pretende mantener especies de peces delicados y al mismo tiempo mantener una abundante plantación.

60% de tierra (o bien algún sustituto comercial como fluorite o akadama).
40% de mantillo de bosque cribado.
0,5kg o 1Kg en un acuario de 100 litros (o cantidad proporcional en otros tamaños de acuario)
una capa de 2 cm. de arena de río por encima del sustrato
4. Fórmula 3 en 1 
En esta opción no nos preocupamos por buscar ingredientes y nos vamos a una zona boscosa donde se acumule abundante mantillo vegetal. Sabemos que cualquier suelo está compuesto de los cuatro ingredientes básicos por lo tanto no es necesario hacer nada más que retirar las hojarasca más cruda y recoger tanto tierra ennegrecida como mantillo todo ello mezclado. Esta mezcla la cribamos y la ponemos directamente en la base del acuario y encima un par de centímetros de arena de río.

La variante a esta mezcla es que si nuestra tierra es poco arcillosa le podemos añadir una fina capa de arcilla en polvo que situamos, como siempre, en la base.

El único problema es que no conocemos exactamente los porcentajes de las materias que estamos usando, pero aún así se trata de un buen sustrato.

Complemento de abono químico para evitar algas

Un ligero aporte de abono químico puede ser necesario en cualquiera de las formulaciones debido a que tenemos muy buena reserva de nutrientes en el sustrato pero podemos tener una carencia excesiva de nutrientes disueltos en el agua. Nos damos cuenta de que está sucediendo cuando aparecen algas a partir de las primeras 3 o 4 semanas. Si aparecen algas podemos añadir un poco de fertilizantes de N, P y K. Disolvemos en el agua una dosis muy ligera 1 o 2 veces a la semana de NO3 y K2HPO4 (Ver artículo "Abonado, Indice Estimativo"). Normalmente la dosis será suficiente con un 25% de la dosis normalmente recomendada, a partir del año podemos necesitar un 50% e incrementarlo a medida que pasa el tiempo.

El complemento de abono químico no suele ser necesario en condiciones de poca luz, pero se hace imprescindible con luz abundante. La referencia para saber si lo necesitamos o no es la presencia de algas, principalmente verdes filamentosas. Con luz baja es probable que no se necesita ningún abono extra durante varios años. Cuando la luz es intensa se da la situación de una necesidad fuerte de nutrientes de modo que la planta necesita que estos sean suministrados preferentemente por las dos vías, la del suelo y la foliar. El total agotamiento de los niveles de nutrientes disueltos en el agua es causa de algas, por eso conviene abonar de forma complementaria para mantener unos niveles óptimos. Las plantas, en un sustrato de M.O., utilizan muy poco abono disuelto en el agua, pero es importante mantener su nivel medio.

Colocación del sustrato.

Situamos la primera capa de arcilla en la base del acuario, como hemos dicho aconsejamos una fina capa de tan sólo 0,5kg o máximo 1kg de arcilla en polvo. Encima una capa de mezcla a base tierra y materia orgánica del grosor de 3-6 cm, según preferencias personales. Con esta distribución seguimos el esquema natural de que abajo está el subsuelo mineral (arcilla), luego las tierras y por encima de ellas la fracción orgánica.

Encima una capa de arena de río preferentemente no lavada para aislar el sustrato de la columna de agua y para "sembrar" de forma abundante bacterias y microbios que son esenciales para el correcto ciclado del nuevo sustrato.

En muchos tratados se suele aconsejar colocar el sustrato con una inclinación desde un nivel más alto en la pared del fondo hasta un nivel más bajo en la pared frontal, el motivo es porque con el efecto óptico de la refracción del agua los acuarios se ven muy planos al ojo humano y de este modo se consigue un mayor efecto de profundidad. En esto tienen toda la razón pero ocurre que con el tiempo el sustrato acaba aplanandose por efecto de la acción de plantas, peces y caracoles.


Mi consejo es colocar el sustrato plano y buscar el efecto de profundidad mediante otros trucos como son la combinación de tipos de plantas y la colocación estratégica de los elementos de decoración: piedras y troncos. Por ejemplo: se consigue un efecto de profundidad si se dejan pasillos abiertos desde la zona delantera hasta el cristal trasero. Otra razón para distribuir el sustrato plano es para evitar que la "suciedad" tienda a acumularse en la parte delantera debido a que se desliza a los niveles más bajos. Lo ideal es que esta materia orgánica quede oculta entre los macizos de plantas o en el fondo del acuario donde no está a la vista. Lo que nos puede parecer suciedad está compuesto de elementos nutritivos para las plantas que no debemos eliminar sino es realmente necesario. Estudiaremos estas razones en el artículo dedicado a las plantas y en el de "entradas y salidas".

Crecimiento de plantas y subida de pH

El crecimiento de las plantas produce la total absorción del CO2 disuelto en el agua disponible, lo que significa que el pH se eleva a niveles de más de 8 ya que la cantidad de CO2 esta en directa relación con el pH. Esto no es debido al sustrato orgánico sino que es algo que ocurre siempre que hay buen crecimiento y abundante plantación. Durante la fotosíntesis las plantas consumen CO2 y al agotarse en el agua se produce la reacción inevitable de subida de pH. De hecho con sustrato rico en mantillo las plantas no detienen el crecimiento, como en el caso de sustratos que carecen de M. O., debido a que disponen de C orgánico que no produce el efecto de subida de pH.

Un pH alto no afecta a las plantas que se adaptan perfectamente en su mayoría, incluso la mayoría de las plantas que tradicionalmente son consideradas propias de aguas ácidas pero el pH alto conlleva dos problemas importantes:

1 No afecta a las plantas pero sí que afecta a los peces que necesitan aguas ácidas. En caso de querer mantener peces amazónicos o similares en un acuario plantado se hace obligatorio utilizar dosificador de CO2 gaseoso, como único medio para mantener el pH bajo. Al disolver CO2 en el agua el pH vuelve a descender y el problema desaparece.

2 La carencia de CO2 disuelto en el agua junto a una iluminación intensa estresa a las plantas, no pueden crecer con la única fuente de C orgánico. La luz demanda un nivel elevado de fotosíntesis y si falta CO2 el resultado inevitable es freno en el crecimiento de las plantas y situación favorable para que se dispare el crecimiento de algas. Con un equipo de inyección de CO2 podemos tener un crecimiento intenso, luz intensa, el pH se mantiene estable en niveles bajos o ácidos y el problema desaparece.

Plantas con raíz

Con este sustrato extremadamente enriquecido es necesario que las raíces de las plantas colonicen todo el sustrato. La actividad de las raíces evita fermentaciones anaeróbicas, es decir que el sustrato se pudra y acabe por contaminar el conjunto. En realidad el problema de putrefacción del sustrato se da en cualquier tipo de suelo, incluso en los que son 100% de arena inerte, al cabo de algunos meses sobrevendrán problemas, basta permitir a la raíces de plantas que se hundan en el sustrato y ya no hay problema de sustrato anaeróbico.

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Killie Moderador

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2 Re: El sustrato el Sáb Jun 15, 2013 7:38 pm

Roy Fokker

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-wooooow amigo pues ahora si creo que te quemaste las pestañas con tanta info ya hasta siento una cabezota como el megamente jijijijiji Razz pero no deja de ser muy buen aporte también amigo, ahora si ya sabemos como realizar un sustrato casero y lo mejor de todo es que si se tiene la oportunidad totalmente gratis Smile.



no hay peor lucha, que la que no se hace  ok



iskra Moderador  

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3 Re: El sustrato el Sáb Jun 15, 2013 8:58 pm

killie

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asi es :3 Yo la tengo facil vivo cerca de campo para explotar jeje y tambien cerca de rios pa sacar tierrita de hay :3



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Killie Moderador

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4 Re: El sustrato el Miér Jun 19, 2013 8:33 pm

chelo stone


en mi acuario plantado sin ningun filtro donde viven media docena de gupys el PH es muy bajo, cerca de 3 o menos segun la prueba para meter discos, pero se dispara con la temperatura, es que lo tengo a 14 grados centigrados... y al subir la temperatura sube el PH... raro ¿no?

5 Re: El sustrato el Miér Jun 19, 2013 10:41 pm

killie

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puede ser que tengas algun elemento que con calor empieze a liberar carbonatos de calcio en la columna de agua has la rueba saca las piedras blancas porosas o de adorno que tengas y ponles una gota de limon o vinagre y i burbujea esa es la  culpable :3



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Killie Moderador

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6 Re: El sustrato el Jue Jun 20, 2013 7:04 am

Roy Fokker

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-Saludos camarada chelo stone, pues de hecho no es nada raro que el valor del ph cambie con la temperatura, es normal, lo que si es raro es que lo haga tan disparadamente ya que los cambios del ph con la temperatura son minimos y no se pueden registrar con un método colorimetrico. La razón por la que la temperatura afecta el ph es por que las moléculas del agua tienden a descomponerse conforme aumenta la temperatura. 

-Como bien comenta mi compañero Killie los elementos carbonatados juegan un papel muy importante ya que estos son los responsables de que el ph sea mas estable entre mas dura sea tu agua mas difícil es poder variar el ph.

-Ammmmmmm creo que tu agua podria ser demaciado blanda si es asi, podrías probar con un tamponador de ph (si aun no lo has intentado) solo  tienes que fijarte que el tamponador no sea a base de fosfatos si no tendrás una explosión de algas en tu acuario jijijiji



no hay peor lucha, que la que no se hace  ok



iskra Moderador  

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7 Re: El sustrato el Miér Abr 30, 2014 11:53 pm

Matasanos


Alevin
Alevin
Hola buenas noches, espero todos estén muy bien, y que puedan ayudarme a resolver una duda. en el tema principal, comentan sobre el humus de lombriz o lombricomposta COMERCIAL y comentan que no es recomendable, por la cantidad de materia orgánica, entiendo el por que, pero mi duda es, y si yo produzco mi propia lombricomposta?

Tengo aproximadamente 2 o 3 años produciendo este abono natural, de los desechos de la cocina, pero yo la produzco de una forma un poco diferente a como lo hacen de manera comercial o como lo recomiendan en casi todas las páginas que tocan este tema. 

En mi caso, yo al compostero, le pongo una capa de aproximadamente 3 a 5 cm de grosor de materia orgánica (desechos de cocina, lechuga, tomate, plátano, etc.) posteriormente agrego otra capa de tierra de jardín, luego otra capa de tierra negra comercial (solo una capa al principio y otra a la mitad), posteriormente, agrego otra capa de materia orgánica, y así sucesivamente, pero a mitad del recipiente compostero (bote de 150 a 200 lts.) le agrego una capa de arcilla; posteriormente continuo con el mismo proceso. Al estar lleno el compostero, lo dejo así aproximadamente 2 a 3 meses, hasta que ya no se vea otra cosa mas que excremento de lombriz y posteriormente le quito las lombrices (es una friega hacer esto, son aprox.  mil lombrices  o más Neutral ), y lo dejo otros 2 meses para que baje la humedad, y así poder colar la composta. 
Mi duda es, al hacer este tipo de mezcla, disminuirá la cantidad de nitrógeno? Sería prudente mezclar una pequeña parte de esta composta con el sustrato comercial? o de plano NO es recomendable?

Pd.: nunca uso excremento de ningún tipo para la composta, ya que la bacteria del tétanos vive de forma natural en los intestinos de los animales herbívoros, por lo cual tampoco la utilizaría en un acuario.

8 Re: El sustrato el Jue Mayo 01, 2014 6:11 pm

Roy Fokker

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Administrador
Administrador
-Saludos camarada Matasanos creo que yo ya me hice mas bolas  Shocked  Shocked  jeje perdón amigo soy medio lento para asimilar cosas, por lo que entiendo es que creo me parece quieres hacer un sustrato nutritivo casero para tus plantas en tu acuario.

-Creo que la composta que haces la puedes usar sin problemas pero en pequeñas cantidades, la materia orgánica que se va descomponiendo dentro del acuario hará que suban los niveles de nitrógeno en el acuario, mismos que requieren las plantas para su crecimiento, ahora estos mismos elementos también lo aprovechan las algas U.u si existen los nitrogenados en el agua y no hay plantas que lo absorban lo aprovechan las algas y es cuando hay explosión de algas en el acuario, de ahí que se use con moderación el humus de lombriz. Yo por ejemplo no lo uso solo le pongo tierra negra para plantas de jardín y arcilla y listo ( y aun así tuve algas de todo tipo jajajaja  Laughing ) , la materia orgánica me la dan mis peces jejej y resto de comida que no alcanzan a comer.

-Sardulines amigos



no hay peor lucha, que la que no se hace  ok



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9 Re: El sustrato el Vie Mayo 02, 2014 6:43 pm

Matasanos


Alevin
Alevin
iskra escribió:-Saludos camarada Matasanos creo que yo ya me hice mas bolas  Shocked  Shocked  jeje perdón amigo soy medio lento para asimilar cosas, por lo que entiendo es que creo me parece quieres hacer un sustrato nutritivo casero para tus plantas en tu acuario.

-Creo que la composta que haces la puedes usar sin problemas pero en pequeñas cantidades, la materia orgánica que se va descomponiendo dentro del acuario hará que suban los niveles de nitrógeno en el acuario, mismos que requieren las plantas para su crecimiento, ahora estos mismos elementos también lo aprovechan las algas U.u si existen los nitrogenados en el agua y no hay plantas que lo absorban lo aprovechan las algas y es cuando hay explosión de algas en el acuario, de ahí que se use con moderación el humus de lombriz. Yo por ejemplo no lo uso solo le pongo tierra negra para plantas de jardín y arcilla y listo ( y aun así tuve algas de todo tipo jajajaja  Laughing ) , la materia orgánica me la dan mis peces jejej y resto de comida que no alcanzan a comer.

-Sardulines amigos

 Que tal Iskra, gracias por la respuesta, pues te diré, no pienso usar mucho humus.. de hecho compre 2 bolsas de sustrato (no recuerdo la marca) y una de 5 kgs de tierra negra "natural"... a la tierra negra le quiero agregar el humus,  pero seria algo así como una media tasa por los 5 kilos de tierra negra, jeje no quiero que se exceda de materia orgánica. ésta mezcla seria la primera capa, siendo cubierta por el sustrato comercial, y por último, una capa de arena negra...
 Por otro lado, no se que tan digerida este la materia por la lombriz, pero en el ultimo paso de producción de la composta, las dejo como 2 a 3 meses sin agregar alimento, y le quito las varas, troncos, semillas, etc etc, hasta que que dejan puro excremento,  que es lo que se supone lo mas nutritivo para las plantas, de hecho mi jardín sobrevivió muy bien a las condiciones duras de este invierno y al calor extremo de la temporada seca, a comparación de cuando no le pongo composta...

Hay otro tipo de "abono" que sale de la compostera, que son los Lixibiados, no es nada mas y nada menos que los desechos líquidos de la descomposición de la materia orgánica, y la orina de las lombrices... este abono es extremadamente nutritivo para las plantas, pero ni de loco lo agregaría a un acuario, empezando por el color, y siguiendo por que no se cuantas cantidades de nitritos y nitratos, urea y demás traiga la mezcla...Saludos!

10 Re: El sustrato el Dom Ago 31, 2014 2:10 pm

Matasanos


Alevin
Alevin
gente tengo una duda... estoy por armar mi segundo plantado, y como sustrato base quiero poner tierra negra especial para violetas africanas,, pero al abrir una bolsita de esta,, veo que trae material blanco, esas cosas son fertilizantes a base de nitratos verdad?? si es así mejor me olvido de ésta verdad? ya que utilizare sustrato comercial....

11 Re: El sustrato el Dom Ago 31, 2014 8:55 pm

Roy Fokker

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Administrador
Administrador
Saludos camarada Matasanos un gusto leerte de nuevo, pues ammm entengo entendido que ese material blanquesino que trae ese tipo de tierra puede ser Perlita y/o Vermiculita me parece que estan compuestas por silicatos de hierro y/o magnesio.

Ammm creo que si utilizaras el sustrato comercial no tiene caso que adites la tierra de violetas, ya que el sustrato comercial trae los nutrientes necesarios para que tus plantas crezcan bien. Pero mucha suerte con tu proyecto amigo y esperamos imagenes de el. ok



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